Chanel отива на опера в блестяща, но без дизайнерска модна колекция

ПАРИЖ (AP) — Шоуто би трябвало да продължи с самоувереност. Най-новата фешън галерия на Chanel във вторник беше тънко изпълнена сбирка, излъчваща превзетост.

Малко парижки фешън къщи могат да изпълнят Парижката опера и да завоюват аплодисментите от основния редактор на Vogue Ана Уинтур и други светила, без даже да имат дизайнер. Това е доказателство за трайната мощност на Chanel и световноизвестното му ателие след неочакваното овакантяване на Виржини Виард на 5 юни.

Ето някои акценти от есенните фешън изложения:

Разкошът на Chanel

Гостите, стискащи оперни очила Chanel, щастливо се изгубиха, до момента в който изследваха мраморни стълбища, с цел да намерят сцена във външните коридори на Операта, изпълнена с оперни кутии от алено кадифе, проектирани от френския кино режисьор Кристоф Оноре. Сцената беше подредена със силуети, напомнящи за операта и нейния подем: трагични пелерини, издути ръкави и богато бродирани части.

Блясъкът на дизайна се съревноваваше единствено с този на самия луксозен атриум от 19-ти век, с блестящи копчета и брилянтни влакна, отразяващи светлината.

Имаше трагични моменти, когато гостите се протягаха към фотоапаратите си (бидейки прекомерно близо за оперните очила), с цел да улови черна рокля с буф ръкави, чиито пера, мъниста и панделки блестяха провокативно.

Този сезон имаше добре пристигнал ход към по-малко аксесоари, отклоняване от отличителния белег на някогашния дизайнер Виард. Фокусът беше върху самите дрехи, наблягайки комплицираната направа и първокласните материали. Пера, пискюли, бродирани цветя, скъпоценни плитки, лакирано трико, еластични туидове, копринено кадифе, илюзионен тюл, тафта и сатен на Duchesse украсяваха безчет визии, подобаващи на мястото.

Въпреки че деколтетата бяха отличителна линия — изпъкнали или повдигнати мини-костенурки — дружно с лентови, подчертани плещи или бюстове, сбирката като цяло имаше леко друго чувство, което от време на време изглеждаше лишено от неповторима естетическа котва.

Chanel отдаде респект на ателиетата на „ petites mains “ или десетките занаятчии, които работят в шест ателиета на един хвърлей разстояние от мястото.

Без Viard

За къща, която се гордее с съвършеното осъществяване на изображението, новините, които дойдоха измежду нощ, не се сториха толкоз излъскани. Chanel се изправи пред първото си огромно събитие във вторник без своя креативен шеф, който ненадейно напусна след над 30 години с марката. Съобщението беше извънредно неортодоксално, единствено седмици преди стилното шоу.

По-късно стана ясно, че френският фешън дизайнер ще отсъства даже от последната си фешън галерия, като нейният екип ще се намеси, с цел да поеме отговорността.

Виард наследи Карл Лагерфелд след гибелта му през 2019 година и беше най-близкият му помощник в продължение на десетилетия. Тя управлява рекордните продажби за Chanel, достигайки регистрираните 19,7 милиарда $ предходната година. Съобщава се, че продажбите на готово облекло са се нараснали с 23 % по време на нейния мандат.

И въпреки всичко в непостоянния свят на модата мощните продажби не постоянно са задоволителни. Мандатът на Виар беше придружен от несъгласия, най-скоро с рецензии към нейните сбирки, в това число неприятно признато шоу в средата на сезона в Марсилия. Виард беше изправена пред отрицателна реакция за ревютата, за които критиците споделиха, че им липсва грандиозният нюх, определящ епохата на Лагерфелд, и тя постоянно получаваше рецензии за непълен избор на дизайн.

Въпреки че назначението й в началото се смяташе за краткотрайно, тя беше едвам третият креативен шеф в над 100-годишната история на Chanel след Лагерфелд и, несъмнено, именитата основателка Габриел „ Коко “ Шанел.

Модата светът спекулира с нейния правоприемник. Имена като Hedi Slimane, Marine Serre и Simon Porte Jacquemus циркулират, което допуска евентуални промени в креативната посока на Chanel.

Перлената романтика на Armani Prive

Към носталгичната джаз музика, 89-годишната мода ветеранът Джорджо Армани се завърна към своите примери от интервала на Арт Деко – 20-те и 30-те години на предишния век – и романтиката за постепенно пламнал и блестящо ослепителен фешън екран в Palais de Tokyo. Наричаше се „ Перли “.

Моделите облякоха барети в ревю, което блестеше освен от перли, само че и от кадифе, копринени шифони и тюл и приключи в пени от искра. Прецизната направа, с украшения като пайети, кристали и бродерии от кристали, придаде на изделията на Armani блестящо, ефирно качество за есента, което заслепи окото, до момента в който беше демонстрирано от постепенно ходещи модели. Понякога Армани беше жертва на сантименталния си дух, когато се насочи към дословното, като една барета, инкрустирана с диаманти.

Но шивачеството — крайъгълен камък на дизайна за Армани, който кроеше своите облекла в мъжки дрехи — беше мощна тематика в шоуто. Черно ъгловато сако улови идеално тематиката на сбирката, с извития си ревер с графична линия, блестял с безчет перли, украсяващи раменете.

Армани постоянно е свързван с думата „ безконечен “ и хвален за способността му да основава части, които остават стилни и настоящи през десетилетията. Тази мощ успокоява публиката, само че въпреки и постоянно красиви, на изложените във вторник части от време на време им липсваше изненадата, следена в други фешън шоута този сезон.

Това, което остава настоящо, е трайното въздействие на иконата на италианската писта върху стилната и развлекателната промишленост, както се вижда от редицата топ редактори и звезди като Кейт Бланшет, Джоди Търнър-Смит, Наоми Харис и Ева Грийн, които се подредиха отпред ред. Толкова емблематичен в действителност, че имаше ново прилагателно за него, разкрито в бележките към шоуто – „ Армънец “. ефервесцентен дизайнер Алексис Мабил. Гостите отпиваха шампанско с цялостни с шампанско кофи с лед даже на пистата в тържество на първокласния остатък.

Разголването, събличането и игрите с корсет бяха в менюто за питиета този сезон, започвайки с начален номер, включващ ослепително бюстие, което приличаше на отварящо се цвете. Интимността и ритуалът на обличане е тематика, която прониква в работата на Мабил.

Разнообразните визии от време на време изненадват гостите, като да вземем за пример декорация с пера в жанр Боб Маки, която надминава Шер и Шер. Екстравагантното парче имаше съвсем конски искра и беше същинско достижение на стилното осъществяване, демонстрирайки усета на Mabille за въодушевен от Холивуд искра.

Творение от златен патрон и ослепително железно мощно покривало с бюстие, сходно на ризница, даде на сбирката доста отношение, в случай че не постоянно координация. Колекциите на Mabille постоянно обгръщат необятен набор от силуети и тематики, което от време на време води до липса на обединен роман. Разнообразието обаче също е част от неговия сексапил.

Вещерската страна на чудесата на Дьо Вилморин

Чарлз дьо Вилморин, 27-годишният знамение от парижката фешън сцена, още веднъж се потвърди неговата храброст с омагьосващо шоу, което сплотява пробни силуети, мрачни мисли и привличащи вниманието цветови палитри. Известен с живата си приложимост на цветове, палитрата на дьо Вилморен постоянно припомня за пищността на творбите на Кристиан Лакроа от 80-те години на предишния век, което го прави един от най-нашумелите дизайнери в Париж през днешния ден.

Във вторник публиката беше превозена до готически пейзаж от сънища, в който Анна Кливланд се обрисува като омагьосваща фигура, хваната в капан в черна гладка рокля, която крещеше по едно и също време за леговище и Тим Бъртън. De Vilmorin, прочут с това, че се бори с натиска на творчеството и високите упования на света на модата, канализира тези напрежения в своята сбирка. като демонски феникс, възкръсващ от пепелта. Разказът, който последва, не беше нищо друго с изключение на шивашка сага. Гигантски плъх тичаше по пистата, следван от модел, носещ голяма вещерска шапка с ресни от коса.

Добавяне към тъмно причудливия роман беше благородническа фигура, облечена в хрупкаво набръчкана бяла риза с панделка с особен нюх. Това сравнение на грациозност и разрошеност беше чисто De Vilmorin. Кресчендото на шоуто беше ренесансова рокля от наследник и червен шифон в цветни блокове, намек към историческото благосъстояние със актуален привкус.